Как восстановить эмаль ванны

Приступая к работе по восстановлению эмалевого покрытия ванны, еще раз взвесьте все «за» и «против» осуществления этого замысла своими силами.

Определите технологическую последовательность, подходящую для конкретного случая, и заранее подготовьте необходимые для этого инструменты и материалы. Самые распространенные повреждения - небольшой скол покрытия ванны и разрушение поверхностной пленки эмали вплоть до обнажения металлической основы.

Наиболее драматичный вариант - последний, так как оголенный участок чугуна или стали продолжает окисляться.

Металл ржавеет и на сколе, да и при любом нарушении эмалевого слоя трудно очищаемые ржавые потеки «украшают» стенки ванны под краном.

Поэтому первой стадией обработки должно быть

удаление ржавчины.

В состав всех средств, растворяющих ржавчину, входят кислоты, превращающие бурые окислы металлов в бесцветные соли.

Более агрессивные агенты (например, жидкость «Санитарный-2» и «Сантри»), содержащие соляную кислоту, действуют быстрее (около 10 минут), чем щадящие порошки и пасты «Кама», «Суржа», «Тарта-рен», «Автоочиститель для ржавчины» и другие, но разрушают эмаль и требуют длительной и тщательной последующей промывки, а также строгого соблюдения правил безопасности, указанных в инструкциях по их применению (резиновые перчатки, защитные очки и так далее).

Довольно эффективно и без последствий снимают ржавчину 15-20%-ные водные растворы органических кислот (например, щавелевой и некоторых других).

Работая с кислотой, позаботьтесь о защите рук и глаз!

Порошки или пасты наносят на влажную губку или ткань и протирают предварительно увлажненную поверхность. Жидкостью смачивают ржавые пятна и через десять минут обрабатывают щеткой. По окончании очистки поверхность тщательно промывают водой и подсушивают перед следующей операцией.

Начинать обработку разводов ржавчины целесообразно с «мягкого» варианта, используя сравнительно слабоагрессивную щавелевую кислоту.

Смешанные с водой до кашицеобразного состояния кристаллы кислоты нанесите слоем толщиной в несколько миллиметров с помощью тканевого или поролонового тампона на ржавчину и глянцевые «островки» эмали, сохранившие первоначальный блеск в «море» матовой, изъеденной поверхности.

Через пол часа, сорок минут смойте кислотную «шубу» водой. Если при этом оказывается, что ржавчина удалена не полностью, можно прибегнуть к механическому способу очистки поверхности. В зависимости от глубины проникновения ржавчины в слой эмали для этой цели могут быть использованы как тонкие абразивные порошки, так и грубая наждачная бумага.

Особенно тщательно обработайте границу перехода гладкой поверхности в матовую.

Промывка после химической и механической обработок должна быть очень тщательной, поскольку даже в незначительных количествах кислота способна разрушать эмалевое покрытие. По окончании промывки убедитесь в том, что следов ржавчины не осталось, и дайте ванне полностью просохнуть.

Предварительно высушенный участок оголенного металла грунтуют. Можно воспользоваться обычной глифталевой грунтовкой ГФ-020.

Она обладает хорошей адгезией к металлу и пригодна для окраски нитроэмалями. В качестве растворителя для грунта используют РС-2.

Нанесенный слой подсушивают при комнатной температуре 48 часов, а лучше применить принудительное подсушивание с помощью рефлектора, расположив его в 10-15 см от поверхности. Коррозированный участок выравнивают с остальной поверхностью, накладывая поверх грунта шпатлевку НЦ-008 (растворитель № 647). Наносят ее тонкими слоями, не превышающими 0,2 мм.

При комнатной температуре шпатлевка НЦ-008 высыхает примерно за 1 час. Поверх последнего слоя шпатлевки вновь наносится и высушивается грунт.

Скол после удаления ржавчины, сушки и обезжиривания поверхности шпатлюют.

В качестве шпатлевки обычно используют смесь клея «Суперцемент» и нитроэмали в соотношении 11 или эпоксидной смолы и мела в тех же пропорциях. Операцию осуществляют пластмассовым, металлическим или деревянным шпателем. В обоих случаях время полного высыхания шпатлевки - одни сутки.

Нанесение грунта на обнаженную металлическую поверхность может быть сделано традиционным способом при помощи губки.

Однако при нынешнем обилии грунтовых покрытий вполне можно воспользоваться аэрозольной грунтовкой (например, Rust Curb фирмы Chase Products), которая прекрасно ложится на ржавчину.

Следует только помнить, что аэрозольные флаконы перед применением необходимо встряхивать для перемешивания состава до тех пор, пока стук шарика внутри флакона не станет совершенно явственным и равномерным. По окончании нанесения грунта необходимо дать ему просохнуть, однако принудительную сушку с помощью рефлектора нельзя применять при использовании больших количеств растворителя (как в случае аэрозольной грунтовки, например).

Последовательность нанесения эмали по грунту такая же, как и при покраске эмалевого слоя с нарушенной поверхностной пленкой.

Поэтому прежде, чем рассказать о заключительной операции восстановления ванны, расскажем о варианте небольшого повреждения.

Здесь не требуется грунтовать и шпатлевать, но необходимо обезжирить шершавую поверхность ацетоном, растворителями № 646-648, № 650, РМЛ-218, РК-36 с помощью тканевого тампона Обезжиривание необходимо произвести очень тщательно, поскольку этот этап обеспечивает последующую надежность красочного покрытия.

Обезжиренную или загрунтованную поверхность окрашивают нитроэмалью. Лучше применять густую баночную нитроэмаль НЦ-11, поскольку в аэрозольных баллончиках НЦ-1111, НЦ-259 и других содержится значительное количество растворителя, а он снижает срок службы краски.

Поверхность ванны затирают тканевым тампоном (поролоновый не подойдет, поскольку он растворяется нитроэмалью) в три слоя, каждый из которых должен подсохнуть в течение 20_30 мин. При покраске следует помнить, что нитроэмали обратимы, т е при нанесении нового слоя можно растворить предыдущий.

Кроме того, при высокой относительной влажности в ванной комнате (60% и более) пленка краски может покрыться пятнами или даже растрескаться, поэтому желательно поставить в ванне рефлектор, однако уже не так близко к окрашенной поверхности, как при грунтовании. Верхний подсохший слой эмали нужно слегка смочить растворителем № 648 с помощью тампона (предварительно убрав рефлектор).

Растворяя эмаль этого слоя и быстро улетучиваясь, растворитель способствует образованию ровной полуглянцевой пленки.

Полностью эмаль высыхает через сутки. После этого при желании поверхность можно отполировать полировочной пастой № 290 или ВАЗ-1, ВАЗ-2 с помощью фланелевого лоскута.

Для окраски можно использовать и синтетическую меламиноалкидную эмаль (МЛ-12, МЛ-152, МЛ-197, МЛ-П10 с растворителем № 651).

Однако следует иметь в виду, что эти эмали при комнатной температуре не высыхают вообще. При температуре же 100-130 °С, которую можно создать с помощью рефлектора, синтетические эмали высыхают за 30 мин. Они хорошо ложатся на металлы и не требуют предварительной грунтовки, устойчивы к механическим и физическим воздействиям, образуют глянцевую пленку. Но при высушивании необходим температурный контроль, поскольку при нагревании выше 130 °С меламиноалкидная эмаль необратимо разрушается.

Использование зарубежных красок, шпатлевок и грунтовок для ремонта отечественных ванн вполне допустимо. Тем более что в продаже можно встретить готовые более эффективные и более дорогие наборы для восстановления эмалевых покрытий. Торговая сеть предлагает отечественный набор «Светлана», включающий, кроме краски и отвердителя, щавелевую кислоту и наждачную бумагу, а также набор финской фирмы Tikkurila, состоящий из двух компонентов - эмали и отвердителя. Прежде чем обработать всю поверхность, убедитесь, покрасив небольшой участок, что тон эмали совпадает с тоном «родной» окраски ванны.

В заводских условиях окраска ванн производится термическим способом, который в домашних условиях затруднителен, поэтому самодельный «парик» окажется не слишком надежным и его придется периодически (через каждые 3_5 лет) восстанавливать.

Срок износа эмали зависит от химического состава поступающей по трубам воды и вашей аккуратности при уходе за ванной.

Поскольку воду не переделать, следует обратить внимание на чистку и использовать для нее не металлические мочалки, а мягкие ткани и жидкие чистящие средства, которые не обладают абразивными свойствами порошков.

Тем более что сейчас в продаже имеется широкий спектр эффективных жидких обезжиривателей, которые помогут продлить срок службы такой легкоранимой краски, как эмаль.